Ленно проснулась около 9 утра. Солнечный свет заливал светлую комнату, сквозь распахнутые двери балкона. Свежий воздух, после прошедшего вечером дождя наполнял пространство.
Еще немного понежившись в кровати, наслаждаясь завораживающим видом, решили, что все же необходимо вставать, и мчаться в путь к Пику Адама.
Завтракать решили в той же столовой для местных, что и прошлым вечером. Пробираясь сквозь толпы людей мы все же добрались до пункта назначения. Меня стало одолевать чувство раздражения от такого количество людей вокруг, на улице, в кафешке. Быстренько закончив завтрак, состоящий из нескольких ротти с яйцом, мы направились обратно, для сбора вещей, где я не упустила возможность еще полчаса поспать.
В 12 часов дня мы покинули этот милый, но шумный городок. Извилистая дорога нас все дальше увозила от Балангоды, провозя мимо многочисленных чайных плантаций, где женщины, нагрузив на себе мешки, собирали чайные листья, всего за 1 доллар в день.
По левую сторону дороги открывался величавый пик Шри Пада (он же пик Адама).
Постепенно наш мотоцикл набирал высоту, стремясь все выше и выше в горы, в том время, как чайные плантации сменились на хвойные леса и леса голых деревьев, открывая перед нами все новые, захватывающие дух красоты.
В какие-то моменты казалось, что мы просто стремительно взлетаем вверх, оставляя позади обрывистые зеленые склоны.
К тому времени, как мы поднялись на перевал, первые капли дождя встретили нас, падая из тяжелых серых туч, которых, как нам казалось, мы почти касаемся головой. За перевалом дорога стремительно уходила вниз, к новым чайным плантациям, где, мы нашли небольшой навес и временно переждали теплый дождик, сопровождающий нас с перевала.
Вскоре дождь закончился, как нам на тот момент показалось, и радуясь теплому тропическому дождю, который смыл с наc и с мотоцикла дорожную пыль, снова по серпантиной дороге устремились вниз.
Дождь закончился только на минуту, но вскоре начался более интенсивный, будто кто-то из лейки на нас сверху поливал. Доехав до ближайшей деревни, недалеко от городка Bogawantalawa, мы решили остановиться переждать дождь и заправить пустеющий бак мотоцикла топливом. Дождь становился все интенсивнее и интенсивнее. Пережидая дождь под навесом одного из продовольственных ларьков, попивая свежий кокосовый сок, мы наблюдали за тем, как школьники и школьницы возвращались со школы. Белая школьная одежда меня привела в дикий восторг. В таком милом платьице я бы сама не прочь пощеголять. Ну почему, в наших странах вся школьная форма мерзко мрачного синего цвета, который изначально дарит траурное настроение ребенку, только в процессе одевания!?!?! Белая форма создает ощущение праздника!!!! Эх. Как мне нравятся цвета в этой стране. И как-то само пришло в голову,что более счастливые люди предпочитают более яркую одежду и вещи.
Время шло, дождь немного стих и мы решили двигаться дальше. Мы проносились мимо ярких домиков, церквей, индуистских храмов, одни деревни плавно переходили в другие, растворяясь среди чайных плантаций и лесов.
А дождь все не утихал. Одежда промокла насквозь. Сухими оставались только волосы, спрятанные под каской. И, как бы это не было глупо, мы на самом деле гнались за тучей, оказываясь постоянно под ее проливными струями. Недалеко от городка Норвуд, мы остановились в деревушке, в одной придорожной столовой для местных жителей, где отогрелись, перекусили рисом кари и спагетти с овощами за копейки. Заранее завернутая в целлофан и спрятанная в рюкзаке куртка, пришлась, как нельзя кстати. А вот Илье повезло меньше. Он, предусмотрительно, дождевую куртку оставил в Хиккадуве, рассчитывая, что тропический дождь очень теплый, и даже, если промокшим ехать на мотоцикле, будет жарко. Промокнув насквозь и проехав длинный путь по горной части Шри Ланки, он понял, что погорячился.
Во время трапезы мы познакомились с местными жителями, узнав, что они тамели и язык у них тамельский. На Шри Ланке проживают 2 основные народности: сингали и тамели, между которыми около 30 лет шла гражданская война. Сингали по численности больше. Тамели в основном живут в горной местности, где женщины работают на чайных плантациях. а также на Севере страны. Сингали буддисты, тамели индуисты.
Черная тяжелая дождевая туча, тем временем, успела убежать вперед. Снова вскарабкавшись на высокий мотоцикл мы помчались к пику Адама.
Кантрийнай часть острова продолжала нас радовать своими красотами, которые мы созерцали с замиранием сердца, проезжая по дороге, проходящей вдоль водохранилищ, уютно расположившихся в долинах гор. Низкопроплывающий туман, мягко окутывал холмы, создавая при этом некую атмосферу сказочности и таинственности.
Место и правда оказалось сказочным, т.к. за поворотом мы встретили Жигули!!!! Праворульную!!!! Но, как и положено по всем традициям поломанную, и над открытым капотом, склонившись стоял владелец этой техники, удивительным образом, оказавшейся на этот острове.
За небольшим перевалом открылся вид на следующее водохранилище, не менее красивое, но более крупное. Оставались считанные километры, пролегающие вдоль сосновых лесов и зеркальной поверхности воды, отражающей серое небо и зеленые горы, и мы приближались до пунтка назначения - деревни Nallathanniya, откуда ночью нам и предстоит совершить восхождением на священный пик.
Дорога сужаясь переходила в глубокое ущелье, усеянное водопадами.
Ну вот, уставшие, промокшие и высохшие мы добрались до деревушки, усеянной сотнями туристов, приехавших совершить восхождение на священный пик.
За 1000 рупиев сняли комнату в гест хаусе под названием Green House, заполненном иностранными туристами,
Небольшая комнатка, с теплыми пледами, москитными сетками и одним душем с горячей водой на всех на улице. Для того, чтоб поспать несколько часов, очень даже не плохой местечко.
За ужином мы познакомились с очаровательной молодой парой из Италии Оливией и Джозеппе.
После ужина, мы пошли на мини базарчик, где Илья купил себе куртку, для езды на мотоцикле и для подъема на вершину, понимая, что рассвет на горе обещает быть прохладным. Ну и я прикупила розовый дождевик.
Комментариев нет:
Отправить комментарий